Вопрос о замене электропроводки должен решаться еще на стадии, когда вы только составляете проект ремонтных работ. В идеале проводку лучше заменить полностью. Но если вы на 100% уверены в старой проводке, гораздо проще, быстрее и дешевле воспользоваться проводкой старой и уже от нее провести дополнительные розетки и перенести выключатели.

Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану. В основу этого документа должны быть заложены два принципа: безопасность и удобство пользования.

Для обеспечения безопасности виды электропроводок и способы прокладки про­водов и кабелей выбирают в зависимости от характеристики окружающей среды в соответствии с ПЭУ, СНиП. Выбранный вид проводки и способ прокладки прово­дов и кабелей должны соответствовать также требованиям пожарной безопасности.

При разработке плана нужно учитывать, что:

* Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.

*  Выключатели располагают при входе в комнату так, чтобы открытая вход­ная дверь не перекрывала доступ к ним.

*  Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50–80 см от уровня пола. По противопожарным нор­мам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и не­полные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запре­щается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питаю­щиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металли­ческих устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Ро­зетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отвер­стие в стене.

*  Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50–100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потол­ка и на 150–200мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не ме­нее чем на 100мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с ме­таллическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с рассто­янием между ними менее 3 мм.

*  В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропро­водок выполняются в разветвительных коробках.

* Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединения­ми. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, вклю­ченные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

 Допустимые длительные токовые нагрузки на провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией, приведенные в таблицах приняты из расчета нагрева жил до 65°С при температуре воздуха 25°С, а нагрузки на неизолированные шины – из рас­чета их нагрева до 70°С при такой же температуре воздуха.

Примечание: При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий провод четырех проводной системы трехфазного тока (или заземляющую жилу) не учитыва­ют.

Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. В основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет вас в даль­нейшем от многих неприятностей.

Теперь поговорим об удобстве. Прикиньте, где какая техника будет стоять, и в со­ответствии с этим определите количество необходимых розеток. Вообще чем розеток больше, тем лучше, интерьера они не портят, так что смело ставьте по 2–3 шт. на каж­дой стене. Выключатели опускайте на уровень опущенной руки (80–90 см от пола) и так, чтобы они не оказались за ковром или в шкафу.

Стандарт розеток – 30 см от пола, но это еще ни о чем не говорит, ставьте их так, чтобы ими было удобно пользоваться. Если у вас на стене будет висеть телевизор, поставьте розетку рядом – пусть вас не смущает высота в 1,5 м. На кухне розетки дол­жны стоять над разделочным столом, но не над плитой и не над мойкой. От этих ро­зеток можно провести провод на вытяжку и на подсветку. Обязательно сделайте себе подсветку над разделочным столом, так как при работе на нем вы сами себе загора­живаете основное освещение. Что касается розеток телефонных и ТВ: телефонные поставить смысл есть, а антенну лучше тянуть без розеток, т. е. просто оставлять конец кабеля там, где будет стоять телевизор, так как розетка – это дополнительное со­единение, а чем меньше соединений, тем меньше потеря ТВ-сигнала и лучше изображение.

На сегодняшний день ассортимент электроустановочного оборудования необык­новенно разнообразен. Попробуем разобраться в этом изобилии.

Начнем с розеток и выключателей. Российские и белорусские–продаются на всех рынках и во всех магазинах, не очень надежные, неудобные в установке, зато очень дешевые (от 10 рублей). Далее в ценовой категории идут турецкие производители – VI-KO и Makel – настоящие народные марки: цена вполне соответствует качеству. Makelне очень удобны в установке, а вот VI-KO– то, что нужно. Цена от 35руб. Нем­ного дороже стоит корейская арматура. Розетки и выключатели имеют достаточно оригинальный дизайн, но провода в них зажимаются не винтами, как в турецких, а втыкаются в специальные зажимы, которые как бы облегчают установку, но на са­мом деле являются весьма ненадежными приспособлениями (такие же зажимы встречаются у Simens и ABB). К тому же у корейцев нестандартные прямоугольные подрозетники, что создает дополнительные неудобства. Далее следуют немецкие из­делия ELSO и шведские EL JO, конечно, и немецкое, и шведское качество в рекламе не нуждается. Цена от 90 руб. Ну и из дорогих – PRODOX (Венгрия) и АВВ (Герма­ния) –это стильные и надежные устройства, если вы неограниченны в средствах, по­купайте их.

С розетками-выключателями определились, не забудьте посчитать, сколько вык­лючателей двойных, сколько одинарных, а также, сколько розеток с заземлением, сколько без (розетки с заземлением нужны для приборов с заземлением, таких как, стиральная машина или водонагреватель). Под каждую розетку и выключатель нуж­на коробка, если они не корейские, то круглые, пластмассовые, диаметром 65 мм.

Что касается провода, если вы меняете проводку полностью , то он должен быть медным, в двойной изоляции, двойной под обычные розетки и тройной под розетки с заземлением (евророзетки). Провод на освещение и на розетки тянется отдельно – сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2 соответственно. Если вы меняете проводку не полностью, то провод должен быть таким же, как ив старой проводке, т. к.нельзя соединять алюминий с медью, если старая проводка алюминиевая (в старых домах – наверня­ка) – покупаете алюминий, если медная – покупаете медь. На мощные приборы (стиральная машина, электроплита и т. д. ) нужно проложить отдельные провода с заземлением. Наплиту желательно пустить провод сечением 4 мм2 . Еще вам понадобятся автоматы на свет–16 А, на розетки – 25 А, на плиту – 25 А, на стиральную ма­шину лучше поставить УЗО на 25 А. Если вы покупаете автоматы на рынке, берите ДЭК, вполне приличные приборы. Одни из наиболее надежных автоматов – АВВ, но их лучше покупать в магазинах, т. к. на рынках полно подделок. Счетчик в прин­ципе можно не менять, т. к. это достаточно долговечный прибор.